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Cambios de color: Consideraciones previas a la realizaci�n

Cambios de Color 3

CAMBIOS DE COLOR: CONSIDERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION.

Para elegir el cosmético tendremos en cuenta:

- La tolerancia de la piel a los Cosméticos

- La duración deseada.

- El Estado del cabello.

- El color base.

- El color deseado.

En la tabla 11 vemos algunos ejemplos orientativos teniendo en cuenta que están pensados para un cabello de longitud y porosidad media.

Estudio del color que se va a aplicar.

Partiendo de los mismos supuestos de la tabla anterior, estudiaremos la mezcla de colores necesaria para saber que color aplicaremos para obtener el deseado. Por supuesto que se trata de supuestos teóricos orientativos que en la practica pueden variar con todos los factores que condicionan la toma del color.

Para hacer el estudio de la mezcla de colores a realizar tendremos en cuenta:

- El color base del cabello.

- La pigmentación dominante de este.

- El color deseado por el cliente.

- El color pigmento dominante de este.

En la tabla 12 estudiaremos algunos supuestos prácticos.

Supuesto Nº 1:

Tenemos una base prácticamente sin color. La masa dominante de cabello tomará el color tal cual es. Por tanto podemos aplicar justo el color deseado, el que tenga el color pigmento dominante deseado: 4. No obstante se debe evitar un efecto demasiado artificial ( Toda la cabellera aparecerá un oscura en conjunto) aplicando una mezcla del tono deseado y un tono mas alto ( la mezcla sería una altura de tono intermedia, es decir medio tono mas clara) para conseguid un ligero aclaramiento que en conjunto dará la impresión de ser el tono justo ( y no medio tono más claro).

Supuesto Nº 2:

En este caso la base si esta coloreada. Realizaremos una síntesis sustractiva de colores mezclando el de la base con el del colorante del cosmético empleado. Estudiaremos la altura del tono y el reflejo por separado, ya que este ultimo constituye un color que puede entrar en la mezcla de muy diversas proporciones.

- Altura del Tono: Para los pocos cabellos blancos que existen en este caso podríamos aplicar el tono deseado. Pero la masa dominante del cabello es coloreada, por lo que tenemos que tener en cuenta si añadimos el mismo color, este se puede sobresaturar, y hacer muy pesado. Por ello elegiremos un color que tenga una altura de tono más que el deseado.

- Reflejo: En los cabellos blancos se manifestaran con toda su intensidad, por lo que se corre el riesgo que quede más encendido de lo deseado. Sin envargo, como la masa dominante es la de cabellos coloreados, en conjunto tendremos un reflejo exagerado. Pero si el cabello presenta tendencia a manifestar reflejos rojizos ( recuerde que es muy raro encontrar cabellos en los que no se manifieste ningún reflejo, aunque sea muy suavemente) si tendríamos que evitar correr ese riesgo.

El color aplicado podría ser en este caso un 5.5 + 4.5 a partes iguales. Para evitar un efecto demacrado rojo se puede preparar la mezcla con una de las dos partes de color sin reflejo, por ejemplo 5.5 + 4. Puede ser más recomendable la primera mezcla para evitar sobresaturación de color de los cabellos coloreados. Variando las proporciones de los dos colorantes o utilizando un colorante con distintas cualidades en el reflejo ( 5.55; 5.05; 5.50) podremos intensificar o suavizar los reflejos del color resultante.

Supuesto Nº 3:

En este caso la masa dominante es la de cabellos coloreados que ya presentan un reflejo. Por otra parte hay una proporción importante de cabellos blancos, por lo que debemos tenerlos mas en cuenta que en el caso anterior.

Lo más indicado es utilizar un tono más claro que el que presenta el cabello más un reflejo suave, es decir una mezcla 5.5 + 4 para no correr riesgo de que los cabellos blancos ( que al ser abundantes ejercen un efecto notable en el conjunto ) queden demasiados chillones. Por supuesto si el efecto buscado fuera el de un reflejo intenso( si el color ceceado fuera un 4.50 ) podríamos aplicar directamente un 5.5.

Supuesto Nº 4:

El color deseado ya lo tenemos en parte del cabello ( medios y puntas ) por lo que no nos preocuparemos de esta. Se trata de conseguir en raíces el mismo color que el que se presenta en el resto del tallo.

Es necesario advertir que es imposible igualar el color sin utilizar tinturas ya que son las únicas capaces de aclarar el color de la raíz. Lo más estético sino van a utilizar tintes de oxidación es igualar el color aunque aunque haya que oscurecer un poco los medios y las puntas.

Puesto que un tono sobre tono no vamos a conseguir un grado de aclaramiento notable, podemos forzar un poco el efecto aplicando ( sólo en raíces para no sobrenatural el resto ) un color que sea de una altura de tono más alto y que tenga un reflejo dorado ( este aplicará cierta luminosidad al conjunto gracias al pequeño porcentaje de canas existentes ).

Elección de concentración del oxidante:

A modo orientativo podemos decir:

- El agua oxigenada de 10 vol. tiene muy poco poder oxidante. Puede aclarar un tono en los cabellos claros, por lo que se utiliza solo para matizar.

- El agua oxigenada de 20 vol. puede aclarar uno o dos tonos ( según sobre que base se aplique ) por lo que esta especialmente indicada en caso de querer cubrir canas o poner tonos oscuros.

- El agua oxigenada de 30 vol. es capas de levantar hasta tres tonos y no se emplea cundo no haya que cubrir muchas canas ni poner tonos oscuros.

No se recomienda el uso de agua oxigenada con concentraciones superiores. A veces se utiliza a 40 vol. con las tinturas denominadas superaclarantes, destinadas a aclarar 3 o 4 tonos, pero hay que tener en cuenta que el proceso de oxidación en este caso es muy enérgico y la fibra capilar puede correr peligro sino se utiliza con las debidas precauciones o se utiliza sobre cabellos frágiles.

Ejemplos orientativos:

Así para determinar la concentración de agua oxigenada que vamos a emplear tendremos en cuenta:

El color base del cabello.
Su pigmentación dominante.
El color deseado por el cliente.
El grado de coloración necesario para obtenerlo, es decir, el número de tonos que tenemos que aclarar. SE puede decir el número de tonos que hemos de levantar.

Determinación del tono:

Para determinarlo tendremos en cuenta:

El nuevo color ( que no vemos y tenemos que calcular ) y su pigmentación dominante. Con este color se mezclara el que apliquemos.

A continuación veremos los supuestos prácticos de la tabla 14.

Supuesto Nº 5:

Puesto que el efecto perseguido es de cobertura de la cana ( oscurecimiento ), la concentración mas adecuada es de 20 vol.

Color: al igual que en el caso de aplicar un colorante semipermanente, por tener una masa dominante de cabellos blancos, mezclaremos una altura de tono mayor que la deseada para evitar un efecto de conjunto demasiado oscuro.

Supuesto Nº 6:

En este caso al ser bajo el porcentaje de canas es mas recomendable una concentración de 30 vol. para asegurar el grado de decoloración, ya que recuerde que los pigmentos granulados se oxidan con dificultad.

Color: se puede usar una mezcla con una altura de tono mayor que la deseada para evitar un efecto oscuro en el conjunto. Utilizando una mezcla de 6 + 7 nos dará un color algo mas claro, pero el conjunto será el deseado, con un grado de saturación y luminosidad ajustados.

Supuesto Nº 7:

Como en el caso anterior necesitaremos una concentración de 30 vol. en raíces. Sin embargo en puntas bastará una concentración de 10 o 20 vol.

Color: Se puede emplear la misma mezcla que en el caso anterior tanto en raíces ( para evitar un efecto demasiado oscuro de conjunto ) como en punta ( para evitar sobresaturación ).

Supuesto Nº 8:

También en este caso necesitaremos una concentración de 30 vol. ( en determinados cabellos que aclaran fácilmente se puede utilizar 20 vol.) con más motivo que el caso anterior puesto que es necesario el aclaramiento para que el reflejo se pueda manifestar.

Color: También en este caso, para evitar un efecto de conjunto demasiado oscuro podemos emplear un tono más alto que el deseado e incluso añadirlo a la mezcla en mayor proporción puesto que no tenemos cabellos blancos que aporten claridad.

Supuesto Nº 9:

Utilizaremos agua oxigenada de 20 vol. puesto que lo que tenemos que asegurar es el oscurecimiento.

Color: A primera vista parece un supuesto sencillo. Se trata de poner un color más oscuro que el que tenemos sin tener en cuenta mas colores ya que no va a haber un grado de decoloración tan considerable como para necesitar nuevos colores. Sin envargo si estudiamos detenidamente los colores dominantes del color base y el color deseado veremos que existe el riesgo de que aparezca una coloración verdoza, de ahí la necesidad de añadir una pequeña parte de rojo a la mezcla.

Supuesto Nº 10:

En este caso no podemos teñir directamente, pues con un tinte nunca obtendremos el grado de decoloración necesario para conseguir el color deseado. Es necesaria una operación previa: Decoloración.

Supuesto Nº 11:

Esta vez tampoco podemos obtener el color deseado con un tinte, pues este no tiene el suficiente poder decolorante, no porque sea necesario levantar mas de tres tonos, sino porque los pigmentos artificiales que existen en el cabello son más resistentes aún a la decoloración que los pigmentos granulosos. Es necesaria una operación previa: decapado.

Elección del orden de aplicación:

En el caso de aplicar tintes de oxidacíon es importante hacer una organización mental de la aplicación, ya que la toma de color está condicionada por el calor desprendido por el cuero cabelludo y la porosidad del cabello. Hemos de organizar la operación para que esta se verifique en todas las zonas al mismo tiempo.

En la tabla 15 tiene una orientación. Siempre hay que tener en cuenta que entre cada aplicación de cada zona, es necesario calcula el tiempo de exposición conveniente para que la toma de color sea homogénea.

En la tabla 16 el orden de aplicación conveniente en los supuestos sobre tintes de oxidación estudiados anteriormente.